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Es sabido por todos que de pequeños somos muy dados a las artes culinarias, pero no siempre tenemos buen ojo para los manjares, tanto para los que preparamos como para los que directamente nos llevamos a la boca.

La plastilina, los lápices de colores, una patata frita rodeada de pelusa… No discriminamos ningún tipo de sabor ni color, pero no es lo que llamamos una alimentación equilibrada. De echo, estas degustaciones pueden acabar con nuestros pequeños huesos en un hospital para hacer con urgencia un lavado de estómago.

Pero no todos los niños son iguales. O por lo menos Flynn McGarry no es igual al resto de niños, aunque como muchos otros se pasa gran parte del tiempo cocinando, aunque ha dejado de lado la labor de pinche de su madre para dar rienda suelta a su creatividad: “Quería probar cosas menos aburridas que las que hacía mi madre”.

La de Flynn es la historia de un joven californiano de 13 años que un buen día descubrió cuál era su pasión, a qué le gustaría dedicarse durante el resto de su vida, y se puso manos a la obra con determinación. “Paso la mayor parte del tiempo cocinando”, confiesa.

Este joven chef está causando sensación en Estados Unidos, donde lo califican como “uno de los chefs del momento” (Eater.com) y le dedican amplios reportajes (NBC) donde el muchacho explica sus expectativas, compra alimentos, los prepara y muestra su dormitorio convertido en cocina.

Ha pasado por algunos de los mejores restaurantes del mundo para aprender de los mejores chefs como Grant Achatz, para preparar algunos platos (restaurante Playa, de John Sedlar) e incluso ha colaborado en un show cooking benéfico organizado por los responsables del exitoso libro Modernist Cuisine.

Todo esto contando con el apoyo incondicional tanto de su familia (convierten en restaurante su casa de San Fernando Valley una vez al mes, su hermana le dedica un blog…), como de su centro de estudios (“somos flexibles para que Flynn logre sus sueños”, afirman).

Este chico, para quien “los platos tienen que ser lo más perfectos posible”, utiliza frecuentemente verduras y pescado en sus creaciones, que tienen una estética minimalista.

Él mismo califica su trabajo como “cocina americana evolutiva”. ¿Será que ya ha llegado la próxima generación de grandes chefs mundiales?

Sentarse en la mesa rodeado por 9 personas. Todos conocidos. Nadie más en el restaurante, pero no porque no haya más demanda, sino porque está lleno. No hay más sitio.

La imagen trae a la memoria aquellas comidas de los domingos y demás celebraciones en casa de la abuela en las que empezaban a entrar familiares y más familiares hasta abarrotar el comedor. Cuando a los más pequeños de la casa se les ponía en una mesa aparte e incluso se les trasladaba a la cocina o al salón (dependiendo de cada caso). Cuando a la abuela se le acababan los platos y los cubiertos, pero nunca la comida.

El mismísimo Ferrán Adrià asegura que “es mucho más negocio montar un restaurante de nueve o diez plazas que uno de cuarenta” y se declara abiertamente fan del Mibu, un espacio situado en el barrio de Ginza (Tokio) liderado por el matrimonio Hiroyohi y Tomiko Ishida. El restaurante cuenta con ocho plazas y está restringido a unos 300 socios, los afortunados paladares que pueden degustar sus exquisitos platos siempre confeccionados con alimentos de temporada.

En España hay algunos locales que siguen esta filosofía, como Estado Puro, BeChic, Inhova o Chefslab (Madrid); el aula de El Cenador de Amós (Villaverde de Pontones, Cantabria), Abastos 2.0 (Santiago de Compostela) e, incluso, la barra bajo reserva de Dospalillos (Barcelona), del ex Bulli, Albert Raurich.

Quizá el futuro del negocio gastronómico esté en alimentar a pocas bocas bajo un nuevo concepto: una sola mesa, pero de lo más exclusiva.